Szukaj

Witamina C w kosmetykach

Monika, 12 styczeń 2021
Witamina C w kosmetykach

Witamina C to składnik aktywny, który znajduje się na mojej osobistej TOP liście: zachęcona efektami jego działania, od lat sięgam po kosmetyki, które 
go zawierają. Obok retinolu to jeden z najlepiej przebadanych surowców kosmetycznych o udowodnionym pozytywnym działaniu na skórę.
Za właściwości wybielające i przeciwstarzeniowe pokochały go nie tylko Azjatki, ale i kobiety na całym świecie.

W produkcji kosmetyków używanych jest wiele form witaminy C - możemy podzielić je na rozpuszczalne w wodzie (kwas L-askorbinowy, glukozyd askorbylu, sól sodowa i magnezowa fosforanu askorbylu, kwas
3-etylo-askorbinowy) oraz rozpuszczalne w tłuszczach (palmitynian askorbylu, tetraizopalmitynian askorbylu). Wszystkie wymienione wyżej formy łączy działanie antyoksydacyjne, rozjaśniające i wspomagające ochronę przed promieniowaniem UV, natomiast różnią się one stabilnością, pH w jakim
są stosowane oraz efektywnością przenikania do głębszych warstw skóry gdzie stymulują produkcję kolagenu. Szczególnie interesujące formy witaminy C
to kwas L-askorbinowy, którego bogatym źródłem są m.in. owoce dzikiej róży
i aceroli (więcej o aceroli przeczytasz tutaj) oraz jej stabilne i cenione pochodne: tetraizopalmitynian askorbylu i kwas 3-etylo-askorbinowy.

Kwas L-askorbinowy (INCI:Ascorbic Acid)

Naturalnie występującą formą witaminy C jest kwas L-askorbinowy.
W przeciwieństwie do roślin i większości zwierząt organizm ludzki nie ma zdolności do syntezy witaminy C. Ilość kwasu L-askorbinowego dostarczana
z pożywieniem, która ostatecznie dotrze do skóry, jest zatem ograniczona, stąd popularność kosmetyków dostarczających witaminę C z zewnątrz.

Kwas L-askorbinowy to przede wszystkim bardzo silny antyoksydant, który daje wiele korzyści w pielęgnacji. Wyjątkowo skutecznie działa w połączeniu
z witaminą E – mają zdolność do wzajemnej regeneracji. Kwas L-askorbinowy
z łatwością „wymiata” wolne rodniki i jest cennym składnikiem wspomagającym fotoprotekcję skóry. Dowiedziono, że stosowany miejscowo dziesięcioprocentowy roztwór witaminy C wyraźnie zmniejsza oparzenie słoneczne komórek (o 40%) oraz rumień wywołany przez promieniowanie UVB (o 52%). Szacuje się,
że zwiększona ekspozycja skóry na słońce może powodować wyczerpanie nawet dwóch trzecich zapasów witaminy C skumulowanej w skórze. Zaobserwowano również, że witamina C stymuluje syntezę kolagenu typu I i III
w fibroblastach skóry, dzięki czemu działa przeciwstarzeniowo oraz pomaga usunąć drobne zmarszczki. Dodatkowo rozjaśnia i poprawia koloryt skóry, wspomagając niwelowanie przebarwień. Preparaty zawierające kwas
L-askorbinowy działają przeciwzapalnie, przyspieszają gojenie się ran i mogą być stosowane w kosmetykach przeznaczonych dla cery trądzikowej.

Ze względu na swój hydrofilowy („lubiący wodę”) charakter kwas L-askorbinowy nie przenika przez struktury lipidowe warstwy rogowej naskórka. Aby penetracja witaminy C przez barierę naskórkową była optymalna, preparat musi mieć pH poniżej 3,5. Wiąże się to z dużym ryzykiem wystąpienia podrażnień. Dodatkowo kwas L-askorbinowy jest bardzo niestabilny – szybko ulega degradacji pod wpływem powietrza, podwyższonej temperatury oraz ekspozycji
na promieniowanie UV. Szacuje się, że już po miesiącu od otwarcia kosmetyku jego stężenie maleje o połowę. Ze względu na te problemy często wykorzystuje się w kosmetyce stabilne pochodne witaminy C.

Tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate)

Tetraizopalmitynian askorbylu uważany jest za innowacyjną i najstabilniejszą formę witaminy C rozpuszczalną w tłuszczach. Jej lipofilowy („lubiący oleje”) charakter ułatwia przenikanie do głębszych warstw skóry. Tetraizopalmitynian stymuluje syntezę kolagenu w większym stopniu niż kwas L-askorbinowy. Poprawia jędrność i elastyczność skóry, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, rozjaśnia skórę, a także wpływa na spłycenie zmarszczek. Może być stosowany w kosmetykach do cery wrażliwej, ponieważ nie wymaga zastosowania niskiego pH powodującego podrażnienie skóry. Znacznie poprawia kondycję skóry trądzikowej. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji każdej cery, zwłaszcza szarej, pozbawionej blasku, a nawet naczynkowej. Działa delikatniej niż kwas askorbinowy, ale za to dłużej. Jest częstym składnikiem emulsji i olejowych serum, w których działa skutecznie już przy stężeniu do 3%.

Tetraizopalmitynian Askorbylu można znaleźć w:

- Witaminowym Koktajlu pod oczy 

- rozświetlającym serum Dzika Róża

- serum dla cery tłustej i trądzikowej Krwawnik Tamanu 

Kwas 3-etylo-askorbinowy (INCI: 3-O-Ethyl Ascorbic Acid)

Kwas 3-etylo-askorbinowy to najnowsza rozpuszczalna w wodzie, stabilna pochodna witaminy C. Wykazuje właściwości kwasu L-askorbinowego
i równocześnie posiada zdolność do przenikania przez barierę naskórkową oraz nie powoduje podrażnień, nawet przy zastosowaniu preparatów z bardzo wysoką jej zawartością. Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, jak również hamuje nadmierną produkcję melaniny, sprawiając, że cera jest rozświetlona
i promienna. Kwas 3-etylo-askorbinowy jest bezpośrednio „wykorzystywany” przez skórę bez konieczności wcześniejszej konwersji do kwasu
L-askorbinowego, co zwiększa jego efektywność działania w porównaniu
z innymi pochodnymi. Równocześnie obok tetraizopalmitynianu askorbylu jest najdroższą alternatywą dla witaminy C – koszt jej zakupu jest kilkadziesiąt razy wyższy od kwasu L-askorbinowego.

Kwas 3-etylo-askorbinowy można znaleźć w:

- Dwufazowym Eliksirze Rewitalizującym Neroli Shake 

- Moreli Aksamitnej Kuracji do Rąk 

[1] Kilian-Pięta E. (2019). Witamina C jako niezbędny składnik dla skóry człowieka oraz czynniki determinujące jej wchłanianie. Kosmetologia Estetyczna, 8, 25–30.

[2] Janda K., Kasprzak M., Wolska J. (2015). Witamina C – budowa, właściwości, funkcje i występowanie. Pom J Life Sci, vol. 61 (4), 419–425.

[3] Lin F. H., Lin J. Y., Gupta R., Tournas J., Burch J., Selim M., Monteiro-Riviere N., Grichnik J., Zielinski J., Pinnell S. (2005). Ferulic Acid Stabilizes a Solution of Vitamins C and E and Doubles. The Society for Investigative Dermatology, 2, 826–832.

[4] Musiał C., Sawczuk W., Gawdzik B., Kuban-Jankowska A., Przychodzeń P., Górska-Ponikowska M. (2019). Witamina C w medycynie i kosmetologii. Wiadomości Chemiczne, 73, 503–522.

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj